Quicoharn garden is organic. No pesticides or fertilisers are used. Here, there are no weeds, but only wild plants, some of them being the favorite salads of the family.

We are living in a materialist and competitive world, where we are what we have. University titles, highly qualified jobs, money, houses, cars, are seen as the only important products to get if we wish recognition from the society to which we all belong.

In this civilisation, the spiritual human needs are not taken into account. People who love and need nature are being forgotten and open green spaces are replaced by enormous malls or endless lines of cloned houses.

Writing the memory of the garden in Quicoharn, I pretend to put in evidence another way of seeing and feeling life. Society promotes behaviors of imitation and passive acceptation, but like me, more and more people go out of the social inertia and decide to follow an autonomous and creative way of life, giving the best of themselves, being responsible of their acts and showing solidarity with all the beings that inhabit the planet.

From now on, I will be living in a caravan, which means no access to internet and other commodities of the moderm civilisation. I suppose this article will be quite empty until I decide to get connected.

To be continued...

May 2005

I work alone, which means too much to do. Even though I could design an easier garden I have to confess that I am a strange kind of gardener who loves spending hours thinking where to put this or that rock.

I have studied permaculture and I would like to change towards this philosophy, depending more on perennials but I cannot do it until I have my own property.

Unfortunatly, nowadays I am following a semi-intensive french course and I cannot work as much as I wish in the garden. Thus, everything is half done, I have not finished the job I had planned for the spring and I do not have time to write.

For the moment, I can only include some pictures which can give an idea of where I am now and the different techniques I am practicing. But the best way to know my garden is visiting it...


The old garden.

To be continued...

September 2005

I thought I would never be able to leave Quicoharn. But I am quite happy I will do it. We now have our own field to cultivate! We have found a beautiful forest where to live and start a real permaculture project. The garden of Quicoharn has been the first garden that I have designed and I thanks to this place which has "seeded" me with the need to be and work with nature in a friendly way. From now on I will write from the forest of PrimaTerra. See you soon!
Here are some pictures of the last summer in this garden:

Depuis que nous travaillons dans la forêt nous avons toujours des priorités à faire et nous avons laissé passer l’idée de jeter la poubelle trouvée un peu partout. Nous l’avons localisée et groupée mais il est indispensable de l’ammener à la déchetterie pour empêcher qu’elle ne soit déplacée ou enterrée sous les feuilles.
Certains déchets sont énormes et ne peuvent pas être sortis du terrain, comme par exemple une vielle estafette rouillée au milieu des ronces et des genêts ; dans ce cas nous essaierons de leur trouver une utilité peu nuisible et le plus harmonieuse possible.

Début prevu pour : mi-février 2008.

Bibliothèque.
Travail du bois.
Jardin.
Eco-construction.
Energies renouvelables.
Cuisine et bien être.

Estas son las actividades que pretendo realizar durante los meses de otoño:

 Marcar los límites de la pradera
 Reconocimiento de especies y lugares.
 Mantenimiento de la pradera.

 Marcar los límites de la pradera
Ahora estoy eligiendo los limites del futuro bosque comestible.
Cuando es posible, dejo las zarzas ya instaladas, éstas ahuyentan las visitas poco deseadas; dan protección a muchas especies de animales y deliciosos frutos a finales del verano. En algunos lugares alcanzan más de dos metros de altura y estoy dejando una anchura de unos tres metros.
En otras zonas, hay una vieja valla metálica que me sirve de guía para marcar los límites. Ésta continúa en pie desde que fuera instalada por el anterior propietario, hace unos veinte años.
A unos tres metros de dicha valla voy a podar los árboles a una altura de poco más de un metro. Esperaré la llegada del invierno para favorecer que éstos broten en primavera; las nuevas ramas harán una buena barrera visual. He previsto que esta área tenga aproximadamente dos metros de anchura.
Estos árboles serán podados una vez cada tres o cuatro años. De este modo, impediremos que den mucha sombra a la pradera y obtendremos ramas útiles para múltiples usos.

 Reconocimiento de especies y lugares.
Las amantes de setas comienzan a visitar el bosque y gracias a ellas, los caminos invadidos por las zarzas durante el verano pueden ya adivinarse entre la maleza. Aprovechamos las todavía cálidas tardes de otoño para explorar el bosque. Continuamos con la identificación de especies vegetales que habitan el lugar. Hemos encontrado:
Un pequeño tejo (Taxus Baccata).
Un Berberis o agracejo (Berberis spp.; Barbery.)
Nuevos bulbos que aún no he logrado identificar.
Un gran espino blanco (crataegus monogyna; hawthorn; aubépine).
Un gran peral silvestre (pyrus pyraster).

 Mantenimiento de la pradera.
Continúo eliminando zarzas. He observado que hay que cortarlas con frecuencia hasta que comienzan a desaparecer y las gramíneas se instalan rápidamente en su lugar, siendo éstas mucho mas difíciles de eliminar que las zarzas.

Las babosas siguen creando verdaderos problemas. Este verano apenas han dejado plantas vivas, han devorado prácticamente todos nuestros cultivos. He decidido escribir un articulo a propósito de este fastidioso molusco.
A pesar de los daños que están causando, no he utilizado ninguna sustancia contra ellas. En la agricultura biológica está permitido aplicar un producto a base de oxido de hierro, sin embargo prefiero buscar soluciones más duraderas. Creemos que usando un veneno nos veremos forzados a hacerlo siempre, mientras que si dejamos a los depredadores instalarse en la pradera, éstos reducirán progresivamente el número de babosas hasta llegar a un equilibrio que nos permita cultivar sin demasiadas perdidas. Ya veremos si es cierta nuestra teoría. Aunque la población de ranas (grandes comedoras de este pegajoso animal) ha aumentado durante el verano, parece que por el momento las babosas son aún demasiado numerosas.

He aprovechado los lugares que ocupaban los cultivos de verano para sembrar abonos verdes. Entre ellos: centeno; haboncillo; avena; trigo sarraceno y facelia.

En effet, il faut être deux pour le porter... Ce banc est construit à partir d’un tronc de pin maritime de diamètre 50 cm coupé à une longueur d’environ un mètre vingt, puis fendu en deux. Il peut être nécéssaire d’aplanir la surface du banc avec une hache ou une herminette. J’ai ensuite trouvé quatre morceaux de bouleau dont le diamètre est équivalent ou légèrement supérieur à la largeur de la lame de ma tronçonneuse, car les mortaises sont creusées à l’aide de cet outil.

Après avoir sélectionné les pieds, ou perce les mortaises à la tronçonneuse, en enfoncant l’extremité de la lame à l’angle voulu (de manière à ce que le pied soit incliné vers l’extérieur du banc, pour lui donner une meilleure stabilité) et en percant toute l’épaisseur du tronc. On répète l’opération parallèlement à 4 ou 5 cm à côté du premier trou, puis on enlève le bois entre les deux, soit à la tronçonneuse soit au ciseau à bois. La "longueur" de la mortaise n’est pas ajustable, il s’agit de la largeur de la lame de tronçonneuse. On voit donc la nécéssité de choisir des pieds de taille adaptée.

Il faut ensuite tailler les pieds pour qu’ils rentrent en forçant légèrement dans les mortaises. Ils doivent dépasser un peu sur le dessus du banc. Dans ce qui dépasse, on pratique un trait de scie perpendiculairement au fil de l’assise (pour éviter son éclatement) où insérer un coin en chêne. Le coin est inséré à la masse, puis ce qui dépasse est scié à ras de l’assise.

Il faut ensuite mettre en place le dossier, ce qui n’est pas indispensalbe, mais rend le banc beaucoup plus confortable. On perce d’abord deux trous de diametre 30 mm ou plus dans l’assise, à l’arrière de celle ci et à environ 8 à 10 cm des bords. Ces trous seront inclinés vers l’arrière pour donner au dossier une inclinaison agréable. Les montants sont ensuite taillés à une extrémité pour entrer dans les trous. Ils sont insérés, leur maintien étant assuré soit par un coin non débouchant, soit par simple pression. Il faut alors mettre en place le dossier proprement dit, qui est fixé sur les montants à l’aide de chevilles.

Le dossier est réalisé à partir d’un morceau de chataigner, ou de tout autre bois facile à fendre, fendu en deux puis fixé aux montants par des chevilles. Pour cela, les montants et le dossier sont contre-percés (on perce les montants et le dossier en même temps pour être sûr de l’alignement des trous). Les chevilles sont taillées dans du chêne bien sec, a la forme d’un clou, plus ou moins, et l’extrémité opposée à la tête est sciée pour préparer l’insertion d’un coin.

Le dossier est alors maintenu en place et le chevilles insérées, en force s’il le faut. Des coins sont alors rentrés au maillet dans le trait de scie à l’extrémité des chevilles, ce qui bloque le dossier.

Le banc est alors terminé, il ne vous reste plus qu’a appeler quelqu’un pour le mettre à sa place !

We thought a lot, we looked around us to collect the highest possible amount of materials, we have had some contacts and here are the results:

Building an ecological cabin

Budjet:
50 € (30 € for a tarp and 20€ for nails)

Dimensions:
3 metres by 2’50 metres

Materials:
Wood (some trees from the forest)
Earth (taken a few meters from the caravan)
Bamboo (it grows near the stream in the forest)
Straw (gift)
Plastic tarp (bought)
Nails (bought)
Two windows (gift)

Tools:
Chainsaw
Nail
Drawknife
Spade

Team:
Two people

Time spent building:
One month

The plastic tarp is the only non ecological material in the building. It was used to make the roof rainproof. For this purpose, we could have used a special clay or metal roofing. Our budjet forced us to choose plastic, but I am against using this material and I hope to change it as soon as possible.

Except for this inconvenient, the rest of the building is 100% natural. We feel differently in this part of our home. We use it as kitchen, but it doesn’t stop it from being our guests’ favorite room. In fact, It is where I spend most of my time when I’m at home. If you are thinking about building a house, do not hesitate to use natural materials, you will feel much better and be healthier too.

Futhermore, when we decide to move, we will just remove the tarp and the windows and the cabane will be 100% biodegradable. With some help, it can disappear in a few months. In this way, our stay in the forest will go unheeded, and our kitchen will feed millions or little animals and micro-organisms. There are only advantages in ecological construction.

The steps to do it

Here are a few photos where I try to show schematically how we built this annex to our caravan. If you wish to obtain more information, do not hesitate to contact us

You can click on the photos to see them in higher resolution.

Of course, with some dexterity and courage, you can build many kinds of furniture with only an axe, but here is a list of the tools I consider essential:

one or more axe, a knife, a mallet, a sledgehammer or maul, steel and wooden wedges, hand drill and bits, auger bits.

And useful tools:

drawknife, chisels and a plane.

The maul

The maul is basically a wooden sledgehammer. It is built in the same way as a mallet, so these instructions are valid for both, simply adjust the dimensions given.

First, select a piece of log about 15-20 cm in diameter from a hard wood, difficult to split, such as elm, beech, yew, apple or pear.

Drill the maul head perpendicularly to the log, at a diameter over 35 mm, otherwise the maul won’t last very long.

The next step is to choose a handle. It can be a simple branch, but the best method is to cleave an ash or beech log of larger diameter, so as to avoid the pith of the wood. The final diameter should be about 4 cm, and the length around 1 m. If you use cleft wood, round it of carefully, otherwise it will be rather uncomfortable to use... One end of the handle is whittled to the diameter of the hole, first using an axe, then the knife, so that in fits tighly all the way through the head. Next, cut a slot in the end of the handle about 5-10 cm deep to enable you to drive in a wedge. Make the wedge following the instructions in this article

Insert the handle in the head, and drive in the wedge from the other end. They are then locked solidly together.

One last thing before you can use your new maul: Slightly chamfer the ends of the head, it will help it resist splitting.

The club

This kind of club is very easy to carve. You need a piece o log 15 to 20 cm in diameter and about 30 to 40 cm long, in one of the species used for the maul head, even though this tool is so easy to make that it could be redone often.

15 cm from one end, saw all around the log, leaving a heart of about 5 cm diameter. Remove the wood betwen that saw cut and the end by splitting it out with the axe. Finish the handle smoothing it with a knife, a chisel or any other tool you feel comfortable with.

You then obtain a club useful for a variety of tasks. I use it mainly to hit the axe when I split firwood, when the maul described above would be too heavy and unwieldy, but also to hit the various parts when assembling furniture.

The axe

This axe is a small one of about 800 grams I bought at the local hardware shop. The original handle broke fairly rapidly, and I replaced it with one I carved from beech. However, as I had to do it in an emergency, I used green wood, and it is starting to show some weaknesses, but the next one is carved already, drying for as long as possible (until the other one breaks) before being fitted.

Reflexionamos mucho, miramos a nuestro alrededor para recolectar la mayor cantidad posible de materiales, hicimos algunos contactos y he aquí el resultado:

Construcción de una cabaña ecológica:

Presupuesto:
50 € (30 € para una cubierta de plástico y 20€ de clavos)

Dimensión:
3 metros por 2’50 metros

Materiales:
Madera (algunos árboles del bosque)
Tierra (cogida a algunos metros de la caravana)
Bambu (Crece al borde del arroyo del bosque)
Paja (Donada amablemente por un conocido)
Cubierta de plástico (Comprada)
Clavos (Comprados)
Dos ventanas (Donados amablemente por una conocida)

Herramientas:
Motosierra
Martillo
Desbastadora
Pala

Equipo de trabajo:
Dos personas

Tiempo dedicado a la construcción:
Un mes

La cubierta de plástico es el único material no ecológico de la construcción. Ha sido utilizada para aislar el tejado de la lluvia. Para este propósito lo ideal hubiera sido utilizar arcilla o en su defecto, chapa ondulada. Nuestro presupuesto nos ha forzado a optar por el plástico pero yo estoy contra la utilización de este material y espero cambiarlo cuando tengamos la posibilidad de hacerlo.

A parte de este inconveniente, el resto de la construcción es 100% natural. Nos sentimos de forma diferente en esta pieza de la casa, aquí hemos instalado la cocina y esto no impide que sea el lugar favorito de los invitados. De hecho, es en este pequeño lugar donde paso la mayor parte de mi tiempo cuando estoy en casa. Si estáis pensando construir una casa, no dudeis en utilizar materiales naturales, os sentireis mejor y ganareis en salud.

Además, cuando decidamos mudarnos, podremos quitar la cubierta de plástico y las ventanas y la cabaña será 100% biodegradable. Con un poco de ayuda, puede desaparecer en algunos meses. De esta forma, nuestro paso por el bosque será desapercibido sirviendo nuestra cocina de alimento para millones de pequeños animales y microorganismos. Solo hay ventajas en la construcción ecológica !

He aquí algunas fotos en las cuales intento mostrar esquemáticamente como hemos realizado el anexo de nuestra caravana, si deseais saber más, no dudeis en contactarnos.

Podeis hacer clic sobre las fotos para agrandarlas:

This chair is built from sweet chesnut sticks, abundant in my locality, in diameters between 4 and 8 cm, joined by tenons and mortises. This means that at the junction between a leg end a stretcher, for example, the leg is drilled at a given diameter (not under 20 mm for sufficient strength) and the ends of the stretcher are shaped to fit using an axe and/or a knife.

When you have a good fit, the end of the tenon is sawn so that a wedge can be inserted. Be careful that the wedge is perpendicular to the grain of the wood in the leg, otherwise it may split when the wedge is forced in.

The seat material is obtained from a chesnut log about 10cm in diameter split so as to get several small boards. These are fixed to the top rungs using wooden pins, no metal is used in my furniture, in fact, even some of my homemade tools are in wood.

The back is built up from a nice branch with a comfortable bend I found near the firewood pile. It is fixed to the back posts with tenons and mortises. Another similar part is located lower down to hold two thin uprights which finish off the backrest, and the chair.

This chair is my first. It’s been created from a chesnut log about 60cm long and 20 to 25 cm diameter. This normally allows the assembly of two chairs.

First, you have to split the log in half, and then each half in half againto obtain two planks with the central parts and two narrower parts from the outside.

One of the wide pieces will be used for the seat, and one of the narrow ones for the back. The holes for the legs must be drilled at a diameter over 25mm through the seat. The center of these holes must be about 5cm from the edge of the board, and 10 cm from the end. Drill the holes so that the legs will be inclined to the outside, to give the chair better stability.

Then, drill the mortise to insert the back. I did it with a chainsaw, but it is possible to use a dril and then a saw or chisel. Shape the tenon on the back so that it just fits the mortise. The back can be locked in place using either a wooden pin or, as I did, forcing it in with a mallet.

The next step is to shape the tenons on the legs. This is done with a sharp knife, or you can start with the axe and finish with the knife. Check the fit often, as it is rather difficult to add wood back on. When the fit is good, insert the leg in the seat in the chosen position, and mark the position of the wedge on the end grain of the tenon.

The wedge must be inserted in a saw cut at the center of the tenon perpendicularly to the grain of the seat, otherwise the wood may (or most likely will) split as the wedge is forced in. When the line is drawn on the end grain, remove the leg and saw on that line for about half the thickness of the seat.

Of course, you have to repeat these steps four times... You then have to prepare the wedges. It is preferable to use well seasoned oak heartwood for these. Cleave a piece about 5mm thick and the width of the tenon andwhittle it down to a sharp edge at one end.

After you have put the legs in the seat, the wedges are driven in with the mallet, which locks the legs solidly in place. Your chair is then finished! To make it more comfortable, you can dig the seat with a gouge to make it conform to human anatomy.

Bien sûr, avec un peu de dextérité et de courage, il est possible de réaliser bien des meubles avec une simple hache, mais voici une liste des outils que je considère comme indispensables :

Hache, couteau, maillet, masse, coin(s), forêts, tarières, chignole, vilebrequin.

Et des outils utiles :

Plane, ciseaux à bois, rabot

La masse

Les masses et maillet sont fabriqués selon la même méthode :

On sélectionne d’abord un morceau d’une bûche de bois dur, comme du buis, du houx, du pommier ou du poirier, voire de l’orme, de préférence assez noueux, d’un diamètre d’environ 15 à 20 cm pour la masse, et d’une longueur équivalente. On perce ce morceau de bois perpendiculairement au fil, au diamètre de 35mm minimum. Plus petit et la masse ne durera pas longtemps.

Ensuite, on choisit un manche. Ce peut être une simple branche, mais l’idéal est de fendre un morceau de frêne ou de hêtre de diamètre supérieur afin d’éviter le coeur. La longueur du manche sera d’environ un mètre. Si vous utiliser du bois fendu, arrondisez-le, sinon la prise en main sera pour le moins désagréable. Une extrémité du manche est réduite au diamètre du trou, à la hache puis au couteau.

Lorsque l’ajustement est obtenu, on scie le bout de ce tenon pour pouvoir y insérer un coin. On met ensuite le manche en place dans la tête de la masse, puis ont enfonce le coin dans le tenon, pour maintenir le manche solidement en place.

Une dernière chose avant de pouvoir utiliser votre nouvelle masse, ou maillet : Chanfreinez légerement les extremités de la tête, cela lui donnera une meilleure résistance à l’éclatement.

Le maillet

Ce type de maillet est très simple à réaliser. Vous aurez besoin d’un rondin d’environ 15 à 20 cm de diamètre et de 30 à 40 cm de longueur choisi dans l’une des essences utilisées pour la tête de la masse, bien que cet outil étant si rapide à réaliser que l’on pourra sans difficulté en refaire souvent.

A 15 cm de l’une des extrémités, sciez sur tout le tour du rondin de manière à laisser un cœur d’environ 5 cm de diamètre. Le bois entre le trait de scie et l’extrémité peut alors être retirée avec une hache, ou tout autre outil avec lequel vous vous sentez confortable (j’ai utilisé un ciseau à bois et un petit maillet pour le finitions).

Vous obtiendrez alors un maillet très utile pour beaucoup de tâches. Je m’en sert surtout pour fendre du bois de chauffage avec une hache, quand la masse décrite ci-dessus serait trop lourde et dificile à manier.

La hache

Cette hache est une petite hachette de 800 grammes achetée au magasin de bricolage du coin. Le manche d’origine a cassé assez rapidement, et je l’ai remplacé par un de ma fabrication, en hêtre. Malheureusement, comme je l’ai fait dans l’urgence, le bois était vert et il commence à donner des signes de faiblesse. Son remplacant est déja prêt, et est en train de sécher le plus longtemps possible.

Les coins

Les coins sont faits à partir d’une bûche d’environ 60 cm de longueur et de 5 à 8 cm de diamètre. Cela permettra de réaliser deux coins. Il est nécéssaire d’utiliser un bois dur (houx, hêtre, if, poirier, pommier ou même du rhododendron)

D’abord, tailler les deux extrémités de la bûche en forme de coin comme sur la photo ci-contre, en laissant la section centrale ronde. Sciez ceci en deux pour vous donner deux coins. Chamfreinez le haut de chaque coin et les côtés de la pointe, pour éviter un éclatement prématuré. Laissez les sécher le plus longtemps et le plus lentement possible. Si vous en avez besoin dès maintenant, faites en une paire de plus ; lorsqu’ils seront inutilisables, l’autre paire devrait être prête.

Cette chaise est construite en bâtons de chataigner d’un diamètre d’environ 5 cm, joints entre eux par tenons et mortaise traversants. Cela signifie qu’à la jonction d’un pied et d’un barreau, par exemple, le pied est percé à un diamètre donné (environ 20mm pour une bonne solidité) et le barreau est réduit au même diamètre à la hache et/ou au couteau.

Après avoir obtenu un bon ajustage, l’extremité du tenon du barreau est scié de manière à pouvoir y insérer un coin. Attention à ce que le coin soit orienté perpendiculairement au fil du bois du pied, car sinon il y a un risque d’éclatement de celui ci.

Les lattes qui constituent l’assise sont obtenues à partir d’une petite bûche de châtaigner fendue de manière à avoir plusieurs planchettes.

Celles-ci sont fixées aux barreaux supérieurs par des chevilles, aucun métal n’est utilisé dans la fabrication de mes chaises, même la plupart de mes outils sont en bois !

Le dossier est fabriqué avec une branche ayant la courbure adéquate pour un maintien du dos confortable. Elle est fixée aux montants arrières par tenons et mortaises. Une autre pièce similaire est placée plus bas pour tenir des montants verticaux qui achèvent le dossier.

Par contre, sa grande taille pour seulement deux personnes, son prix inaccesible et sa relative proximité aux lignes de communication comme le train et l’autoroute nous ont assez découragé pour oublier la possibilité de l’acquérir. Plusieurs mois étaient passés quand nous avons revisité la forêt. Quelques jours après, nous avons commencé les démarches pour l’obtenir.

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Les inconvénients qui nous ont fait douter de l’acheter sont devenus les raisons pour lesquelles nous l’acquérons. La forêt est située dans une région dont l’urbanisation est spécialement rapide. Nous sommes témoins de la disparition accélérée de la nature en faveur de résidences secondaires, centres commerciaux ou routes.
C’est pour ça que nous avons pensé que c’était une bonne idée d’obtenir cet endroit pour sauver un espace naturel là où ils sont le plus en danger. Nous aurions pu déménager à la campagne profonde mais c’est ici, à coté de la côte, qu’il est urgent de protéger la nature.

La forêt de PrimaTerra est entourée par d’autres forêts et des champs, mais malheureusement, les plans d’urbanisme pour les dix prochaines années réduiront considérablement les zones vertes. Dans nos jours le plus pessimistes, nous ne pouvons pas nous empêcher d’imaginer un futur triste où PrimaTerra sera une île entre ciment et asphalte. Nous éspérons que ça ne devienne pas réel !

Nous avons finalement acquis la forêt au début de septembre 2005, après d’ennuyeux processus de papiers legaux ici et là.

Nos principals objectifs sont d’accroître la diversité des plantes et de créer ou maintenir les conditions nécéssaires pour protéger la vie sauvage en même temps que nous produisons un grand pourcentage de notre nourriture et énergie.